دروس في فن التصوير

البساطة في الصورة أو التبسيط Simplicity

أول الاخطوط الأساسية في قاعدة التكوين وبطبع هي أهم قاعدة في التكوين هي التبسيط ...أو بساطة الصورة . أبحث عن مركز أهتمام النظر في صورتك أو ما تنجذب له العين في الصورة ومن هذه الطرق والأساليب هي اختيار خلفية غير معقدة أو مشتتة ...والتي لا تجعل العين تتشتت عن موضوعك الأساسي ومركز أهتمام النظر له


التليفون ؟؟؟ الجسر ؟؟؟ الصبار ؟؟؟ ......أين مركز الأهتمام



أخترنا الصبار ليكون هو مركز الأهتمام النظر بتقريب وتحريك الموضوع لجعل السماء الصافية الزرقاء هي الخلفية . قمنا بتبسيط الصورة وتحسين مستوى النظر لها بشكل أفضل .



في الواقع أننا أقتربنا أكثر في كل من الصورتين ...ولكن خلفية الصورة المشتتة بأغصان الأشجار جعلت من النورس ليس مركز الأهتمام في الصورة ...ما العمل ؟؟؟ بكل بساطة قم بتغير زاوية الرؤيا من خلال تحريك الكاميرا إلى اليمين لتحصل على السماء الصافية الخالية من عوامل التشتيت .



ركب صورتك بحيث يكون سبب تصويرك لها واضح (البيت ) . رتب باقي الأجزاء في مساحة الصورة لتصبح مكملة لبعضها البعض ولتكون في مركز الأهتمام ( الحديقة ) . أغلبيتنا يفضل الصورة التي في اليمين الأن المواقف جعلت من المشهد غير مترابط مع مركز الأهتمام و مهمتنا في تصوير البيت .



تذكر ...بأننا نتكلم عن التبسيط في تكوين الصورة وهنا مثال أخر لتأخذ قرارك فيما يجب أن يكون ضمن أطار الصورة والغير ضروري في الصورة و ما هي المساحة التي يجب عليك أن تأخذها ضمن الأطار وهل يجب أن نأطرها بشكل أفقي كما فعلنا في هذا المثال ؟؟



أو أنك تفضل أن تكون الصورة كما هو في هذا المثال حيث جعلنا الأطار الأصفر بشكل عمودي ....القرار لك .



إذن بستطاعتك الأن أن تجعل موضوع تصويرك مبسطاً وله مركز أهتمام وتقوية من خلال أبعاد كل ما يشتت النظر عنه . وأستبعاد كل ما ليس له علاقة بالموضوع ....وإذا كنت تريد أن تكون الصورة أكثر جمالاً أبتعد عن التوسيط في الصورة كما هو مبين في صورة الصبي ....كما هو واضح أصبح الصبي في أعلى الصور وليس في منتصف الصور يعني المساحة العلوية أصغير من السفلى حتى لا يصبح الصبي في وسط الصورة ...ولاحظوا كيف أستخدم المصور ذكائة في ملئ المساحة الفارغة وأستخدم الضل كمكمل لصورة وجعلها أكثر جاذبية ولها معنى وهدف بأن يأخذ الصورة من هذه الزاوية .



عموماً الصورة التي يكون فيها الموضوع موجود في وسط الصورة يجعلها أكثر سكوناً وأقل أهتمام ..من تلك التي أبتعدت عن التوسيط في الصورة مثل الصبي الفنان


[الدرس متميز ^^]
مُختار لكم ,,

اساسيات التصوير "الجزء الأول"




شراء الكاميرات ودخول عالم الـ SLR أو بمعنى آخر الكاميرات الأحادية العدسة أو حتى بقاء البعض في عالم كاميرات الديجيتال المدمجة .. و وجوم الكثير أمام كاميراتهم .. ومراقبتها عن بُعد .. حتى أن بعضهم – كما وردني – فكر في أن يقذف بالكاميرا من الشباك .. أو أن يُعيدها لمحل البيع .. صار من الضروري التطرق باحترافية لموضوع التصوير الفوتوغرافي .. !
وهذا الموضوع ليس إلا جمع وترتيب لما وقع في يدي من المُذكرات والكُتب .. وبعض مواقع الإنترنت المتخصصة في التصوير .. فقط في مبادئ التصوير .. !
بعد هذا الدرس تستطيع الإمساك بكاميرتك بثقة .. ومعرفة أنواع العدسات وما تحتاجه منها .. كذلك إلتقاط صور بأوضاع الــ S . A . M أو AV . TV . M ..







قبل أي حديث يجب أن نعرف ما هي أنواع الكاميرات .. وبذلك تعرف ماهي الكاميرا التي بحوزتك .. !
أشهر الأنواع المتداولة الآن هي اثنان /

1- كاميرات الـ DSLR / وهي الكاميرات الأحادية العدسة .. والتي أخذت خصائص الكاميرات الديجيتال فهي تحفظ الصور على وسائط رقمية للحفظ بدلاً من الأفلام .
هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 550x411 الابعاد 68KB.



2- كاميرات الديجيتال المدمجة / وهي كاميرات تستخدم شريحة ضوئية مكان الفيلم وتقوم بحفظ الصور على وسائط حفظ رقمية .. وقد تطورت هذه الكاميرات مؤخراً وانتشرت بشكل واسع لصغر حجمها وإمكانية مشاهدة الصور عند إلتقاطها واستعمالها ككاميرا فيديو بجانب استعمالها كفوتوغرافية .


تلك أهم نوعين .. والتي يمتلكها معظم الناس .. وبعضهم يمتلك الاثنتين .. !

بشكل أوضح .. كاميرات الـ DSLR ذات عدسات متغيرة .. أما الديجيتال فتأتي بعدسة وحيدة مثبته .. !

- البعد البؤري :

يمكن تعريف البعد البؤري على نحو غير دقيق تماماً على أنه المسافة بين السطح الأمامي للعدسة والسطح الواقع خلف العدسة, والذي ينبغي أن تتشكل عليه الصورة.


- أنواع العدسات :



1 – العدسة القياسية (50مم) :

وهي عدسة ثابتة البعد البؤري – ما فيها زوم – سُميت بالقياسية لأنها تغطي نفس الزاوية التي تغطيها عين الإنسان .. تتوفر هذه العدسة عادة بأسعار معقولة وبفتحة عدسة واسعة .


2 – العدسة الواسعة (WIDE ANGLE) :


وهي عدسة ثابتة البعد البؤري أيضاً .. ويكون بعدها البؤري أقل من 50 مم – أي أقل من بُعد القياسية – لذلك تظهر صورها مشوهة الأطراف .
تستخدم هذه العدسة في التصوير ضمن المساحات الضيقة وفي تصوير المناظر الطبيعية لأنها كما قلنا عدسة واسعة فتأخذ زاوية أكبر من عين الإنسان المجردة تصل أحياناً إلى الضعف .. تتوفر أبعاد عديدة منها : 11 مم ، 18 مم ، 20 مم ، 24 مم ، 28 مم ، 35 مم وغيرها .. وتدخل ضمنها عدسة عين السمكة – fisheye- التي تعطي صورة دائرية تُغطي 180 درجة عادة .



3 – العدسة المقربة (telephoto) :


وهي عدسة ثابتة البعد البؤري أيضاً .. يكون بعدها البؤري أكبر من 50 مم ، وتستخدم عادة في التصوير الرياضي وفي تصوير الحيوانات والطيور والمواضيع البعيدة .. تتوفر هذه العدسات بأبعاد متعددة منها : 70 مم ، 85 مم ، 200 مم ، 300 مم ، 400 مم .



4 – عدسات الماكرو (macro) :


وهي عدسة ثابتة البعد البؤري أيضاً .. تستخدم لتكبير المواضيع الصغيرة كالحشرات والنباتات الصغيرة .. تتوفر هذه العدسة بأبعاد متعددة منها : 60 مم ، 85 مم ، 100 مم .




5 – عدسات الزووم (zoom) :


وهي عدسة متغيرة البعد البؤري – فيها زوم - .. وهي التي تتوفر عادة مع معظم الكاميرات كـ عدسة أساسية – هدية - .. وهي تعتبر عدة عدسات في عدسة واحدة ، حيث توفر مجالاً واسعاً للبعد البؤري منها : 18-70 مم ، 35 – 105 مم وغيرها .




( أسرار العدسات )

تنوع العدسات و اختلافها ينبع من تعدد أشكال الاستخدام ، فعلى سبيل المثال ، من غير المعقول استخدام عدسة بنفس الطول البؤري لالتقاط صور اللاعبين في مباراة كرة القدم وتصوير الأزهار عن قرب والتقاط منظر طبيعي (Landscape). إذ لكل نوع من التصوير المذكور عدساته الخاصة ، وبعبارة أخرى فإنه لا توجد عدسة واحدة يمكنها القيام بكل أنواع التصوير بشكل قياسي ودقيق .
يستعمل المصورون مصطلحات "طويلة" و "قصيرة" عند وصفهم للعدسات للدلالة على قدرة العدسة على تجسيم المواضيع. العدسة الطويلة مثل الـ 105 مم و 300 مم تعمل على تجسيم المواضيع وتقريبها -مجازياً- مما يجعلك في غنى عن الاقتراب من الموضوع، في حين أن العدسات القصيرة مثل الـ 11 مم و 18 مم و 20 مم تقوم بعكس ذلك وتُظهر المواضيع أصغر وأبعد مما هي عليه في الواقع. بإختلاف الطول البؤري.
لاحظ كيف أن العدسات القصيرة تملك زاوية رؤية واسعة جداً (WIDE ANGLE)، في حين أن العدسات الطويلة تملك زاوية رؤية ضيقة وهو ما يؤدي إلى إجتزاء الموضوع وتجسيمه.
العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعدت عدسة 300 مم على تصوير طائر اللقلاق من مسافة كافية لا تثير فزعه وفي نفس الوقت سمحت بالحصول على التجسيم المناسب للطائر.
العدسات الطويلة جداً (300-400 مم) مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية (البورتريه).

الجزء الثاني

في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لإلتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لإلتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.

بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق.

العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد.

العدسات القصيرة القياسية: 24 - 28 مم.


كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل.

والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً.

ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس.



عدسات الزووم.


تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها.

توفر عدسات الزووم لمستخدمها مزايا عديدة مثل الراحة, حيث لا حاجة لفك العدسة وتركيب أخرى. إذ أن عدسة زووم بمجال واسع مثل 28-200 مم تغني عن استخدام العديد من العدسات الثابتة. كذلك لا حاجة لشراء حقيبة من أجل حمل مجموعة العدسات. وبما أن عدسة الزووم تكون مثبتة على الكاميرا طوال الوقت فإن هذا يقلل من احتمالية عطبها أو ضياعها.

من وجهة نظر أخرى, فإن عدسة الزووم تجعل المصور قليل الإكتراث بمسائل مثل الطول البؤري والمسافة, وعند تفحص الصور, يكون من الصعب عليه تحديد فيما إذا كانت الصورة قد التقطت بعدسة 35 مم أو 50 مم أو 60 مم. وعلى الرغم من أن هذه المسائل تبدو قليلة الأهمية، إلا أنها في المحصلة تعني أن المصور لا يتمتع بتحكم كامل بالكاميرا. وبالنسبة للمصور المحترف أو حتى المصور الهاوي, يعتبر التحكم الكامل بالكاميرا السبيل الأهم في تحقيق الإبداع.

عيب آخر يتلخص في كون عدسات الزووم أقل كفاءة من العدسات الثابتة. وهذا في المقام الأول يتعلق بحدة البروز (Sharpness). ومع أن هذا الأمر موضع خلاف بين المصورين والشركات الصانعة، التي لا تتوانى عن التأكيد بأن عدسات الزووم بنفس كفاءة العدسات الثابتة، إلا أنني شخصياً أميل إلى وجود فرق في حدة البروز لصالح العدسات الثابتة.



عدسات الماكرو


عندما تشاهد صورة مقربة جداً لحشرة على زهرة أو غصن شجرة، فأعلم أن المصور استخدم عدسة مقربة (Close-up Lens) أو تقنيات تقريب (Close-up Techniques) مثل إنبوب التمدد (Extension Tube) أو عدسات التركيب أو تقنية العدسات المقلوبة.

Extension Tube






وعلى العكس من العدسات الطويلة، التي تفرض وقوف المصور على مسافة بعيدة عن الموضوع، فإن العدسات المقربة تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى مسافة بوصة واحدة أو أقل، وتمنح تجسيماً معادلاً لما نحصل عليه مع العدسات الطويلة.

وتستخدم العدسات المقربة في عمل التشكيرات البصرية التجريدية أو لإضفاء بعض المرح على لقطات جامدة.

بقي أن نقول ..

يتحكم في غلاء العدسة عادة وارتفاع سعرها فتحة العدسة .. فمثلاً .. نجد عدسة 75 – 300 مم سعرها تقريباً 2000 ريال سعودي .. مع أن بعدها البؤري يصل إلى 300 مم .. ونجد عدسة 70-200 مم سعرها 11000 ريال سعودي بالرغم من أن بعدها البؤري أقل ب 100 مم .. لماذا .. ؟

لأن 75-300 تجد أكبر فتحة عدسة فيها هي 4.5 على مسافة 75 مم .. بينما العدسة الأخرى فتحة العدسة فيها 2.8 على مسافة 200 مم .. وهنا فائدة عظيمة .. ستجد شرحاً لها في قادم الدرس .. !

بقي أن أقول .. ستجد العدسات ذات البعد البؤري المتغير باختلاف أبعادها البؤرية يكتب عليها أرقام كهذه 300-75/4.5-5.6 أو 18-11/2.8-4.5 وغيرها .. !!


يا ترى ماذا يعني ذلك .. ؟



ذلك يعني .. لنأخذ مثلاً 300-75/4.5-5.6 أن أكبر فتحة عدسة على بعد 75 مم هي 4.5 فلا تستطيع أن تفتح أكبر من هذه الفتحة بينما تستطيع أن تصغرها .. وأكبر فتحة عدسة على بعد 300 مم هي 5.6 .. يعني هذه العدسة ما فيها فتحة واسعة مثل 2.8F أو F1.4 .. بل أكبر اتساع لعدستك تلك هو 4.5 على البعد 75 و 5.6 على البعد 300 .. !
أما العدسات ذات البعد البؤري الثابت فيكتفى بكتابة البعد البؤري مصحوباً بأصغر فتحة عدسة .. ك 50/2.8 .. !


- سرعة الغالق (Shutter Speed) :


الغالق أو الشتر هو الجزء الذي يتحرك ويصدر صوت (تشييك) عند ضغطنا على زر التصوير .. بالضبط هذا هو ، فالشاتر عبارة عن نظام ميكانيكي أو إلكتروني يتحكم بالمدة التي يدخل فيها الضوء إلى الكاميرا ويؤثر في الشريحة (ISO) ،وهو يكون مغلقاً دائماً إلى أن نضغط على زر التصوير فيتحرك (يفتح) ويسمح للضوء بالمرور خلاله إلى الفيلم .. ثم يغلق مرة أخرى .


-مالفائدة من الشتر ؟



نستطيع بتحكمنا بالمدة مابين وقت فتح الشتر ووقت إغلاقه أن نُعطي الصور تأثيراً أكبر .. فنستطيع أن نجعلها يفتح ويغلق في جزء بسيط من الثانية لنجمد صورة سيارة سباق تسير بسرعة 300 كم / س .. !

ونستطيع أن نجعله يفتح ويغلق في 10 ثوان لنحصل على خطوط ضوئية عند تصويرنا لسيارات في طريق رئيسي مساءاً .. !

هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 652x457 الابعاد 159KB.



فهو أداة رئيسية للمصور الذي يريد المزيد من التأثير لصورته ..


سرعة الشتر تقاس بالثواني وبأجزاء الثواني ..

وهي كما يلي في معظم الكاميرات :

2000-1000-500-250-125-60-30-15-8-4-2-1"-2"-"4"-8"-10"-15"-20"-30"-B


ويرمز لها بالرمز Tv في أغلب الكمرات والذي يعني إختصاراً "قيمة الوقت Time Value". سرعات الغالق النموذجية هي 1000/1 ثانية, 500/1 ثانية, 250/1 ثانية, 125/1 ثانية, 60/1 ثانية, 30/1 ثانية, 15/1 ثانية, 8/1 ثانية, 4/1 ثانية, 2/1 ثانية, و 1 ثانية. لاحظ أن سرعات الغالق جرى تعييرها لتكون أسرع مرتين من التي تليها, وأبطأ مرتين من التي تسبقها.

على سبيل المثال السرعة 250/1 ثانية أسرع مرتين من القيمة 125/1 ثانية ولكنها أبطأ مرتين من القيمة 500/1 ثانية.

الجزء الثالث :


•فتحة العدسة (Aperture) :


وتسمى أحياناً بالــ F-stop وهي فتحة دائرية في مقدمة العدسة من الداخل .. تتحكم في كمية الضوء التي تدخل إلى الكاميرا وتؤثر بالشريحة (قلنا أن الشتر يتحكم بالمدة ، وهنا الفتحة تتحكم بالكمية) ، ويقاس اتساع العدسة بالأرقام التالية :

32 – 16 – 11 – 9 – 8 – 5.6 – 3.5 – 2.8 – 1.4

وكلما قلّ الرقم ازداد اتساع فتحة العدسة .. وذلك لأن 1.4 تعني 1/1.4 من حجم العدسة الحقيقي .. في حين 32 تعني 1/32 من حجم العدسة الحقيقي .




لو فرضنا أننا اخترنا اكبر اتساع للعدسة ( 2.8 مثلاً ) فستدخل كمية كبيرة من الضوء في وقت قصير جداً .. وسنحتاج حينها إلى سرعة غالق سريعة .. أما إذا اخترنا أضيق اتساع لفتحة العدسة (22 مثلاً) فستدخل كمية قليلة من الضوء في نفس الوقت .. وسنضطر إلى استخدام سرعة غالق بطيئة نسبياً ..


الآن .. قد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي :

لماذا لا نجعل اتساع العدسة موحداً ونكتفي بتغيير سرعة الشتر .. ؟


شرحنا أهمية سرعة الغالق وكيف يمكننا بواسطتها إضافة تأثير للصورة سواء بتجميد الحركة أو توضيحها ، أما اتساع فتحة العدسة فنتحكم به لثلاثة أمور رئيسية :


أولاً / لعزل الموضوع عن الخلفية أو إبرازهما معاً ، فعند استخدام فتحة عدسة كبيرة (2.8 مثلاً) تجد أن الموضوع في مقدمة الصورة واضح المعالم والتفاصيل ، في حين تجد الخلفية شبه مطموسة ، ولذلك يكثر استخدام الفتحات الكبيرة لتصوير البورتريهات ، أما عند استخدام فتحة عدسة ضيقة (22 مثلاً) فسيكون الموضوع الرئيسي واضحاً والخلفية شبه واضحة ، ولذلك تستخدم في تصوير المناظر الطبيعية كثيراً .


هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 640x480 الابعاد 153KB.

العزل الخلفي ( باستخدام فتحة واسعة F1.8 )





ثانياً / لأننا نحتاج أحياناً لتثبيت سرعة الغالق بدرجة معينة لرصد حركة ما ، ولكننا نحتاج أن نقلل أو نزيد من كمية الضوء التي تمر للشريحة ، فكان لا بد من إضافة شيء يمكّننا من تثبيت السرعة والتحكم بكمية الضوء .

ثالثاً / عند استخدام فتحة عدسة واسعة يكون مركز الصورة حاد التفاصيل (sharp) في حين تقل هذه الحدة كلما ابتعدنا عن المركز ، بينما تكون الصورة كلها حادة المعالم إذا استخدمنا فتحة عدسة ضيقة كـ 22 مثلاً .




- أوضاع التصوير /


1-الوضع المبرمج مسبقاً programmed :



وهو يحوي خيارات عديدة لكنها كلها تعتبر خارج منقطة الإبداع والإحترافية .. فالكاميرا تقوم بضبط فتحة العدسة وسرعة الشتر أوتوماتيكياً (وكذلك الـ iso في كاميرات الديجيتال ) .

ضمن خيارات هذا القسم .. خيار لتصوير الأشخاص .. وهو يقوم باستخدام أوسع فتحة ممكنة .. وخيار التصوير الرياضي وهو يقوم باختيار أسرع إغلاق ممكن للشتر .. إلخ .







2-وضع أفضلية الشتر S أو Tv :


في هذا الوضع تقوم أنت بتحديد سرعة الشتر التي ترغب بها ، وتقوم الكاميرا بتحديد اتساع الفتحة الذي يناسب السرعة التي اخترتها .. !




3- وضع أفضلية فتحة العدسة A أو Av :


هنا عكس السابق .. تقوم أنت باختيار اتساع العدسة الذي ترغب به .. وعلى اختيارك تختار الكاميرا سرعة الشتر المناسبة له .




وكما ذكرنا مسبقاً .. فإننا نغير اتساع العدسة لثلاثة أمور : لعزل الخلفية عن الموضوع ، لنتمكن من تثبيت سرعة الشتر ونصور بتعريض مختلف ، أو للمحافظة على دقة التفاصيل في كافة أجزاء الصورة .

هذا الوضع .. مفيد للهواة والمبتدئين .. فهو يجعلهم يتحكمون في فتحات العدسة .. فيسهل عليهم التعلم .. ويظهرون معه بعدة مواضيع .. فمرة مع خلفية معزولة ومرة مع تفاصيل كاملة .. هذا الوضع هو أولى خطوات التعلم .

4 – الوضع اليدوي M :


وهو الوضع المفضل لمعظم المصورين المبدعين .. لكن يُفضل استخدام هذا الوضع بعد إتقان الوضعين السابقين – AV،TV – حتى يكون الشخص على دراية كاملة بما يفعله .. وهو – أي الوضع M – يتيح للشخص مجالاً كبيراً من الإبداع وإخراج صورة كما هي في مخيلة المصور .. في هذا الوضع سنقوم بالتحكم بسرعة الغالق واتساع العدسة معاً .. باختصار .. سنتحكم بكل شيء في الكاميرا .

- مفتاح التعريض الضوئي exposure compensation dail :

عندما تضع عينك قبالة منظار الكاميرا view finder أو في شاشة الـ LCD سترى هذه الأرقام +3 ، 2+،1+، 0 ،1-،2-،3- .. ستسأل نفسك .. ما هذه .. ؟



حسناً .. دوماً يجب أن يكون التعريض ( مقدار تعرض الصورة للضوء ) على الرقم صفر عندما تريد التقاط لصورة ما وإلا ستكون النتيجة تعريض خاطئ للصورة .. تستطيع تعديل التعريض من خلال الضغط على زر +/- عادة يكون في الكاميرات وبعدها تستطيع تغيير التدريج بترس التغيير الذي يوجد عادة أما زر التصوير .. !

ما فائدته .. ؟

نستخدم هذا المفتاح في بعض الظروف وليس دائماً .. فمثلاً عندما نريد نأخذ قراءة تعريض للمنظر المراد تصويره وشعرنا أننا نحتاج أن نقوم ببعض التعديل لهذا التعريض إما بزائد أو بناقص ومقدار هذه الزيادة يعتمد على المصور وما يراه مناسب حسب معرفته بهذه الخاصية ويمكنك معرفة هذه بالممارسة والتدريب المستمرين ، فمثلاً تقنية الـ HDR لا تتم إلا بأخذ عدة صورة بعدة تعريضات .. !


- حساسية الفلم :

كثيراً ما نقرأ على شاشة كاميرات الديجيتال أو على قرص الوظائف حروف ISO ملحوقة برقم كـ 100 أو 200 أو 400 أو غيرها .. فماذا تعني يا ترى .. ؟

هذا الرقم هو درجة حساسية الفلم للضوء .. أي أنه كلما زاد هذا الرقم كلما قل احتياج الفلم للضوء .. وتمكنا بالتالي من تصوير موضوع بإضاءة منخفضة أي أن الرقم 50 ISO يحتاج إلى اضاءة قوية جداً .. كإضاءة الشمس المباشرة مثلاً .. في حين لا يحتاج الرقم 1600 ISO إلا إلى إضاءة بسيطة كإضاءة الشموع او إضاءة السراج مثلاً .. !

ببساطة .. كلما زاد رقم الـ ISO كلما كبر حجم البيكسل المكون للصور (ازداد التشويش NOISE) وقل الاحتياج للضوء .. وقل التباين والتشبع .. !



• التصوير الليلي :


أكثر الناس .. بمجرد غياب الشمس .. يدخل الكاميرا خاصته .. ويودعها حتى شروق الشمس .. بالرغم من أن الصور الليلية لها طعم آخر .. ولكنها تحتاج إلى احترافية أكثر وصبر كبير .. !

- المعدات اللازمة للتصوير الليلي :

1- الكاميرا .

2- التوقيت الذاتي SELF TIMER وهذا يساعدنا عندما نُفَعِله عند التقاط الصورة بدلاً من ضغط زر التقاط الصورة باليد وذلك لتجنب اهتزاز الكاميرا والذي بدوره يؤثر بجودة الصورة .

3- حامل ثلاثي للكاميرا Tripod الحامل الثلاثي للكاميرا من الأشياء الضرورية في التصوير الليلي أو عند استخدام سرعة غالق بطيئة .. لذا حتى نتجنب اهتزاز الصورة يجب أن نثبت الكاميرا على حامل ثلاثي لنحصل على صورة جيدة ليس بها اهتزاز أو تشويش .. ويستحسن أن يكون هذا الحامل من النوع القوي الجيد .





- سلك خاص بضغط زر التصوير Cable Release هذا السلك يساعدنا بأن تبقى يدنا بعيدة عن الكاميرا حتى لا نعرضها للاهتزاز – سيقول البعض أن الفائدة منه نفس الفائدة من المؤقت الذاتي - .. لكن المؤقت الذاتي سيعمل معك فقط في حال أقصى مدة للشتر هي 30 ثانية .. لكن الكابل سيبقي الشتر مفتوحاً ما دمت ضاغطاً عليه .. في مدة تصل بعضها إلى ساعات .. !





إذاً .. التصوير الليلي لن يتم إلا بوجود حامل ثلاثي .. حتى تتجنب اهتزاز الصورة .. !




منقول ولكن للأسف، ماعندي مصدره

اتمنى يكون الجميع استفاد من الموضوع




مجهود نايف الضامن , نقل كاتم إحساس ,

كيفية التصوير البانورامي..


أولا : درس التصوير :

لعمل صورة بانوراما نحتاج إلى وضعية تصوير معينه و بطريقة معينة
سنحتاج ثلاث صور للمنظر المراد عمل صورة بانوراما له


مكونات التصوير

1- كاميرا رقمية
2- حامل ثلاثي ممتاز ( من الأفضل أن يتوفر فيه ميزان للاتـــزان فقط)



وضعية التصوير

هذه هي أهم خطوة في الدرس
تضع الكاميرا على الحامل الثلاثي و تقوم بوزن خط الأفق جيدا
تبدأ بالتقاط الصور الثلاث... الواحدة تلوا الأخرى كما هو موضح في الأسفل
لانتقل من زاوية إلى زاوية تصوير أخرى فقط قم بتدوير قاعدة الالتفاف في الحامل الثلاثي
دون أي عملية تحريك أخرى



إليك الصورة التالية لطريقة تصوير البانوراما :



لاحظ أن كل صورة تأخذ ربع الصورة التي قبلها و هي منطقة الدمج
لاحظ الصور التالية:


انقر هنا لمشاهدة الصوره بحجمها الطبيعي. الحجم الاصلي لهذه الصوره هو 600x250 124kb

لاحظ أن الصور متصله فيما بينها بالجزء الترابط, أي ان كل صورة
تحتوي على ثلث من الجزء الذي تحتويه الصورة التي قبلها
أيضا لاحظ أن الصور احتوت على ثلاثة جدران و هذا الذي نريده لصورة بانوراما
لتطبيق الدرس على نفس الصور, الصور موجودة في المرفقات بالأسفل باسم
Room1, room2, room3
و بعد أن حصلنا على الصور ننتقل إلى المرحلة التالية !



ثانيا: درس الفوتوشوب

أولا : قم بفتح الصور في برنامج الفوتوشوب Photoshop

1- و إذا كانت ستستخدم نفس الصور بالأعلى فقم بفتح مستند جديد بمقاس
W=1600px : H=450px

2- قم بنسخ و لصق الصور في المستند الجديد عن طريق تحديد الصورة بـ ctrl+A ثم ctrl+C

ثم انتقل إلى المسند الجديد و اضغط على ctrl+P كرر العملية على باقي الصور
ثم رتبهم كما هم مرتبين بالأعلى ثم احفظ المستند الجديد باسم Pana

3- قم بوضع الصور بالترتيب و الوضعية التالية:

انقر هنا لمشاهدة الصوره بحجمها الطبيعي. الحجم الاصلي لهذه الصوره هو 600x263 157kb

ثانيا : أعمل شفافية بدرجة 50 على الطبقات الثلاث عن طريق:



ستلاحظ عدم التطابق بين الصور الثلاث في منطقة الدمج بينهم, سنتغلب على هذه المشكلة عن طريق
تحريك الصور في الأربع جهات حتى تصل إلى اقرب تطابق ( سيكون التطابق جزئي إي في بعض الأجزاء فقط)
ثم سنستخدم الأقنعة Mask والتي عن طريقها سنقوم بمسح الجزء الغير
متطابق من كل صورة و الإبقاء على الأجزاء المتطابقة

إن استخدام الأقنعة أفضل من استخدام الممحاة العادية لأنك تستطيع إن أخطأت في مسح جزء معين
و أردت التصحيح في إي وقت فأن ذلك ممكن مع الأقنعة

سنريك كيف نضيف الأقنعة عن طريق هذه الصورة




هذا المربع الصغير الذي بداخلة دائرة هو القناع و المستطيلين بجانب الصورة هما القناعين
1- قم بتحديد الطبقة المراد إضافة قناع عليها من اجل المسح ثم اضغط على الزر المذكور
ستلاحظ انه سيضاف قناع إلى جانب الصورة لاحظ أننا لا نريد سوء قناعين لصورة الوسطى و الأخيرة فقط
2- اضغط على القناع بجانب الصورة المراد تعديلها ( لتحديده و العمل عليه)
3- اختر الممحاة ( يجب أن تكون الممحاة ناعمة وليست حادة,
وإذا كنت تستخدم نفس الصور استخدم مقاس 50 )



و اجعل لون الخلفية اسود للمسح أو ابيض لتراجع عن المسح




- ابدأ المسح في الجزء المتداخل بين الصور مع مراعاة ما يجب أن يبقى من الصورة
و ما الذي يجب أن يمحى منها فقد تساعدك صور الأقنعة بالأعلى في المسح,
فاللون الأسود يمثل أماكن المسح المطلوبة في الصورة
كرر العملية في الصورة الأخيرة
لاحظ أن المسح في منطقة التداخل و انه في جزء منها و ليس فيها كلها لأن بعض الأجزاء قد تطابقت
بعد الانتهاء من المسح ستكون هناك زوائد في الصورة بسبب ارتفاع بعض الصور عن بعضها الاخر
بسبب التحريك في الاتجاهات الأربع لحل المشكلة قم بدمج الطبقات كلها
عن طريق ctrl+E بعد وضع حلاقات الربط بجانب كل الصور




ثم حدد الجزء المطلوب عن طريق أداة التحديد المربع, ثم انسخ من قائمة edit أمر copy
افتح مستند جديد و الصق الصورة فيه و ستكون النتيجة كالتالي:

انقر هنا لمشاهدة الصوره بحجمها الطبيعي. الحجم الاصلي لهذه الصوره هو 834x284 211kb

لاحظ أن الصور تحتوي على ثلاث جدران و هذا ما يميز البانوراما في التصوير الزاوية المتسعة

للأمانة منقول ..~